Становление объединенного итальянского государства проходило достаточно тяжело. В частности, поэтому итальянцам долго было не до роскоши. Фактически развитие именно итальянского (оговорка, так как итальянцы были портными как в Вене, так и в Париже, но в рамках портновских традиций, сложившихся в этих центрах портновского искусства) современного портновского искусства началось в различных районах центральной Италии, в том числе в Неаполе и Риме, ближе к концу 19 века. Я, в данный момент времени сообразуясь с известной мне на сегодня информацией, склоняюсь к тому, что в современном портновском искусстве Неаполь все же предшествовал Риму. Это не удивительно: неаполитанские портные вели очень долгую заочную войну с британцами (и часто очную войну с римскими портными), в процессе этого переняли и как они сами считают, улучшили британскую технологию пошива. Но кроме этого Неаполь имел долгую историю портновских традиций – тот фундамент, на котором выросли поколения мастеров.

Сначала не собирался, но… все же не откажусь от краткого исторического экскурса. Фактически гильдия и школа портных «Universitа dei Sartori» основана в Риме при Папе Григории XIII в 1575. Но основная ее специализация все-таки состояла в обслуживании нужд церкви и ее иерархов. Эта организация была упразднена в 1801году. Современная «Accademia Nazionale dei Sartori», которая была основана в конце 50-х годов 20 века, считает себя прямым преемником «Universitа dei Sartori» и поэтому говорит о непрерывности итальянских (конечно же, с центром в Риме) портновских традиций на протяжении как минимум 400лет. Но это как-то «слабо» - в принципе, итальянские портновские традиции можно было бы выводить со времен этрусков или, по меньшей мере, со времен первых римских царей.

Как известно, Неаполь много раз был столицей разных государственных образований и не отказывал себе в соперничестве с Римом.

Одна из самых древних профессиональных организаций портных, когда-либо основанных в Италии, была Неаполитанское «Confraternita dell’Arte dei Giubbonai e dei Cositori» (Братство изготовителей жакета и портных), основанное в 1351. Фактически это было религиозно-профессиональное цеховое братство, которых тогда было большинство. Впрочем, и собирались они в церкви, посвященной Архангелу Михаилу в Неаполе.

Затем эта организация фактически превратилась в религиозное братство, но к тому времени успело заложить в Неаполе крепкую цеховую основу портновского ремесла.

В 15 веке процветавший неаполитанский двор выписывал портных, в основном, из Парижа, где околодворцовые ремесла уже достигали совершенного уровня. В то время неаполитанские портные ездили учиться в Париж, так же как позднее в Лондон. Не случайно портным сюзерена в Неаполе стал француз - Giovanni Peticto. Среди местных неаполитанских портных в то время становились известными, прежде всего, те, кто получил образование в Париже. Так в Неаполе был известен и, соответственно, имел хорошую клиентуру некий Antonio Cota di Castellammare. А известен он был, прежде всего, потому, что был учеником французского портного Бернарда Пластета (Bernardo Plastet), который в свою очередь был личным портным Фердинанда I. Но если на т.с. европейском рынке неаполитанские портные не котировались, то на внутреннем итальянском они составляли достойную конкуренцию римским и были личными портными у многих герцогских семей Италии.

О том, что уровень менеджмента в портновских мастерских уже в 15-16 веке был высоким, доказывает найденный официальный контракт 1510года между портным Бернардино Лианте и его клиентом - Джованни Трамонтано. Портной принимал на себя обязательства сшить клиенту определенное количество предметов одежды в срок, который составлял семь лет. Фактически это эксклюзивный контракт, который и сегодня бы стал предметом зависти многих портных. В начале 17 века примерно в 100000-м Неаполе только цеховых мастеров-портных было порядка 700 человек. Это очень высокий показатель, поэтому конкуренция была высокой. Но события 18 и начала 19 века, связанные с политической нестабильностью, отразились и на портных, и на закройщиках, и вообще на индустрии производства одежды как в Италии, так и конкретно в Неаполе. Многие исследователи истории костюма указывают на то, что неаполитанский костюм того времени не следовал современным тенденциям и его стиль был устаревшим. Вместо того, чтобы изменять силуэты, неаполитанские портные того времени просто добавляли яркие детали, делая костюмы не только устаревших фасонов, но и придавая им «канареечный образ».

Возвращаюсь к основной канве темы. Я бы сравнил Неаполь середины-конца 19 века с Гонконгом Средиземноморья. Как и в Гонконге сейчас, в то время в Неаполе можно было заказать недорогой костюм, который шили быстро. Основными заказчиками были представители низшего сегмента среднего класса, и даже средний-средний класс итальянских буржуа старался заказывать одежду от британских портных. Но время превращает в алмаз даже простые горные породы, так и с итальянским портновским искусством.

Пожалуй, можно сказать, что немалое влияние на развитие всей пирамиды производства одежды в Италии от костюмов ручной работы, сшитых на заказ, и до изготовления одежды сыграло и то, что стараниями нескольких энтузиастов уже к 1880 годам в стране была создана современная текстильная промышленность, которая к началу 20 века процветала. Создание итальянской текстильной промышленности также не обошлось без британского влияния.

О конкретных личностях портных писать тяжелее, поскольку для всемирной истории они не представляли никакого интереса. В конце 19 века в центральных районах Италии, как, впрочем, в Вене или Лондоне, были тысячи портных и сотни закройщиков. Наверняка среди них было множество «неизвестных солдат портновского искусства», но злая фортуна сохранила имена только некоторых из них.

Так примерно с середины 19 века в Неаполе стал популярным портным Giacchino Trifari. Ближе к концу 19 века слава пришла к Раффаэлю Сарданелли и Филиппо Де Никола. Raffaele Sardanelli считался весьма классическим неаполитанским портным, не смотря на то, что родом он был из Калабрии. Его костюмы даже называли - «одежда королевской линии». Filippo De Nicola же был учеником Трифари. Filippo De Nicola и его сын Адольфо многими считаются одними из отцов-основателей современного неаполитанского стиля. С одной стороны они переняли традиции старой неаполитанской школы кроя и шитья, к которой, несомненно, относился Трифари, а с другой стороны - Адольфо де Никола был отправлен «в люди» в Лондон, и после обучения и надлежащей практики, вернувшись в Неаполь, они с отцом преуспели в объединении лондонских и неаполитанских портновских традиций. Кроме собственно портновских традиций они применили и британские маркетинговые стратегии. Их ателье ничем не напоминало привычные в те времена коморки-мастерские портных, в которых подмастерья буквально теснились, а разделения примерочной и рабочей зон не существовало. Де Никола создали зону заказа в виде традиционного лондонского аристократического клуба с подобным дизайном, мебелью, фотографиями знаменитых заказчиков. Там даже наливали кому чай с печеньем, а кому и коньяк. Нужно ли говорить, что скоро такое оформление зон заказа в ателье-мастерских начали копировать остальные портные. Так создавалась традиция.

В определенном смысле конкурентом де Никола был Salvatore Morziello. Его конкурентным преимуществом было то, что в ателье он кроме одежды предлагал еще и аксессуары к ней. Среди других неаполитанских портных тех времен, «имя которым почти легион», можно также назвать Antonio Caggiula, которому приписывают создание первой в Неаполе кодифицированной системы основных выкроек. Также много других из сотен неаполитанских портных вложили свою лепту в создание стиля мужского костюма, который впоследствии назовут «неаполитанским».

Что касается портновского искусства т.с. «континентальной Италии», то к его пионерам можно, безусловно, отнести семью Карачени.

Tommaso Caraceni (Томмазо Карачени) - отец знаменитого Domenico Caraceni. Работал в Ortona a Mare в мастерской, которую унаследовал от своих предков, также портных. Имел 13 детей, многие из которых выбрали своим жизненным путем производство одежды. Говорят, что именно в мастерской Томмазо препарировались британские костюмы. Я немножко исследовал этот вопрос и думаю, что он имеет под собой основание. Сам по себе Ortona a Mare - это небольшой, примерно 120 кв/км, портовый городок, окруженный виноградниками с населением, которое в начале 20 века составляло около 10 000 человек. Но Карачени были в нем уважаемыми портными, а его (города) уроженцем был знаменитый оперный певец Франческо Паоло Тости. Тости имел огромный успех в Британии, там же он не только пел, но и одевался у лучших портных. Вроде бы Тости и Карачени связывали не только отношения клиента и портного, но и дружба. Поэтому Карачени имели полный и эксклюзивный доступ к гардеробу Тости. Ну, а для портного, который может заглянуть внутрь вещи, рассмотреть швы, материалы и т.д., открываются почти все секреты.

Но уже с начала 20 века дальнейшая история Caraceni будет связана с Римом, Миланом и Парижем, но не с Неаполем. Хотя бы потому, что Рим географически ближе к Ортоне.

Становление же современного портновского искусства Италии происходило в течение 20 и особенно 30 годов 20 века. Об этом я напишу в следующей части, которая так и будет называться - ЧАСТЬ 2 СТАНОВЛЕНИЕ.

СОВРЕМЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ КРОЙ (ЧАСТЬ 2. СТАНОВЛЕНИЕ, ПАТРИАРХИ)

Для начала выскажу личное мнение: писать об итальянском портновском искусстве и о его представителях сложно. Много слухов и красивых историй, противоречивых мнений и нескрываемой конкуренции - зато мало реальных фактов.

Эта статья не будет полной, но зато во многом субъективной. Субъективность зависит хотя бы от того, что рынок готовой одежды, который возник еще в 18 веке, развивался очень эволюционно и до его бурного роста, начавшегося в 50-е годы 20 века, количество портных, шивших одежду на заказ, даже в небольших городках исчислялось десятками, а в больших сотнями. Среди них, конечно же, были профессиональные и успешные люди, но история распорядилась так, что известными до настоящего времени осталось очень небольшое количество портных (или менеджеров), тем или иным способом сумевшие создать на фундаменте своего искусства привлекательные коммерческие бренды. Полнота же будет достигаться добавлением новой информации в других статьях, а с субъективным взглядом придется мириться или не соглашаться, что тоже приветствуется, если  «несогласие» аргументировано.

Опять возвращаемся в Неаполь.  Объединение Италии в середине 19-века существенно ударило по индустрии роскоши, которая культивировалась в королевском роскошном  Неаполе, пока он был одной из столиц. Он проиграл Риму борьбу за первенство, но могло ли быть иначе? Последствия не замедлили сказаться: многие мастера потянулись в Рим и дальше на север Италии и даже в другие страны. Этот фон, как я уже писал прежде, оказывал влияние и на портновское искусство - и на мой взгляд, это заложило фундамент соперничества между римской и неаполитанской портновской традицией, которое не заканчивается до сих пор.

Первая часть статьи заканчивалась на начале 20-го века, в этой части я  рассмотрю период до середины 30-х годов 20-го века.

CARACENI

Я уже писал о начале истории Caraceni и обращал ваше внимание на тот факт, что Томмазо Карачени – основатель династии - имел возможность работать с английскими костюмами Паоло Тости.

Кроме него многие из его 13 детей были прилежными портными и хотели учиться нелегкому ремеслу. Особенно успешным и хватким малым был Доменико Карачени.

Как говорил причастный к истории семьи кто-то из кузенов Карачени (Марио, Томми или Джулио): Доменико изучал внутреннее устройство английских костюмов, технику обработки, сшивания, английские руководства для портных. Он узнал тайны английского костюма и объединил их с традиционными техниками Абруццо. Добавил средиземноморской мягкости в жесткие британские костюмы». Доменико даже запатентовал свою технологию пошива.

Значительно позже, в 1933, Доменико обобщил опыт, приобретенный им в течение многих лет работы, и написал портновско-философский труд: «Orientamenti nuovi nella tecnica e nell'arte del sarto» (Я перевожу это как «Новые ориентиры в технике портновского искусства»).  В книге он, в частности, анализирует костюмы прошлых эпох, указывая на их декоративную сущность, часто изменявшую естественные контуры человеческой фигуры и стесняющие движения. В противовес этому он декларирует новую классику. Современный костюм, по мнению Доменико, должен обеспечивать максимальную свободу движений, удобство, а технологически быть мягким, легким и гибким. Общий итог, к которому он приходит – конечная простота, естественность, а не декоративность формы. Это полностью корреспондируется со взглядами на мужской костюм британских портных, начиная с конца 18 века.

Однако, со времен Доменико Карачени  портновская школа Абруццо обособилась от Неаполитанской портновской традиции, и между ними началось определенное соперничество, не утихшее и по сей день.

Как говорят, все дороги ведут в Рим. Карачени поняли эту поговорку буквально: в Рим, а не в Неаполь. Первое ателье (мастерскую) Карачени (Доменико) открыли в Риме в 1913 году. В начале 1930-х семья уже управляла ателье в Риме, Милане и Париже.

Ремарка: пожалуй, конец 20-х начало 30-х годов 20 века для Парижа было поистине «золотым временем» в области «искусства одеваться» и стиля жизни вообще. Никогда после в этом городе не будет столько домов «высокой моды» для женщин и портновских, а также обувных мастерских для мужчин.

Карачени, как и другие итальянские бренды, в основном, закрыли свои мастерские и магазины после того, как Муссолини поддержал Гитлера в войне против Франции. Уже к концу 20-х годов 20 века “Caraceni” стали уважаемым и узнаваемым брендом со сложившейся клиентурой. Они пережили войну и продолжили работу. Об этом в следующих частях моей статьи.